再刷依然觉得好看，“把全部精力注射进自己的专业”是我看完片子后再次被留下的强烈印象。
然而和第一次看完那种震撼相比，也多思考了几分。一个人的全部精力都投入在工作上，那他的生活在哪里呢？
个人的感受是如果生活全部等同于工作，这种人生哪怕得到了非凡的成就，也失去了很多其他的颜色。
可能在日本，这种牺牲生活，燃烧自我从而在职场上受人敬仰，扬名立万是日本民族达成共识的主流人生观。
但实际上如果没有如此的大环境，大多数人完全不需要对自己的肉体和精神进行高度折磨
看完这部片子，我手头上的纸记录下了很多关键词：85岁，3万日元起，试吃，自律，天赋，米其林三星等等。这是一部精彩伟大的记录片，让人不得不崇敬。
小野二郎本身就像传奇一样，做寿司做了七十几年，自小离家，一身只专注寿司，这不是坚持，是发自心底的喜爱和追求。
片中有太多细节值得回味，关于食材本身，二郎一直强调不管钱不钱，他就要用最好的鱼，所以如果不是那次的心脏病发作，恐怕他现在仍然坚持去鱼市吧。就像他只卖寿司一样，海鲜的选择只去专门的店，比如虾就去专门虾的经销商，不做其它杂七杂八的东西，鲔鱼就只是鲔鱼，那种经销商和二郎家之间的关系紧密不可分，完全脱离了单纯的金钱交易，卖虾的老板说，今天如果来了一批好虾，我就会想到这个适合二郎，卖大米的老板说，XX家想要买我米，可是只有二郎家才会做我的米啊，如果二郎让我卖，我就卖，可是卖了他们也不会做啊。天啊，这是怎样的惺惺相惜，你识货，我也愿意把我最好的东西提供给最懂我货的人。
旁白里的美食家说，要做到一个顶类的厨子需要具备五点：1是认真
历年上海电影节的日本片都见了鬼一样的难买票，今次的纪录片《寿司之神》也不例外。一气之下就土豆上看了，果然口水嗒嗒滴。这部纪录片并未用什么夸张的表现手法和震撼画面，但确是记忆中一边看电影一边唾液腺分泌最活跃的一次。
小野二郎85岁了，做了整整75年的寿司，名扬四方，蝉联米其林三星之后，其店面还是在地下室，只有10个位子，只做寿司，没有其他任何菜和周边产业，这在米其林榜上也是绝无仅有的。米其林三星的含义是：即便是只为了吃这一顿也值得造访这个国家。
那到底是怎样的一种状况呢？85岁的小野二郎站在顾客面前制作寿司，做一个，吃一个。对此奉若神圣仪式的小野的表情极其严肃，许多顾客都因此感到紧张。用片中美食家的话来说，那是极简的手艺中透着无尽的深度。这和舌尖上的中国那琳琅满目的菜色相比，算是另一种征服人的风格。在一个地下室小店一干就是75年，从不浮躁，还设计出了一流程：先上经典款（比目鱼、乌贼、竹荚鱼、金枪鱼、斑鲫），再上时令变化的即兴款（文蛤、明虾、针鱼、章鱼等）
在小野二郎的店里做学徒，首先必须学会用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练很辛苦，日本就是这样。你没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，你要学会用刀和料理鱼。十年之后，他们才会让你煎蛋。
“我练习煎蛋很久了，以为自己没问题，但在实际操作时，却不断搞砸。他们一直说‘不行，不够好’。”十年的基础训练完毕，一名学徒终于够格煎蛋，却发现自己似乎永远无法满足师傅们的标准。他又花了4个月，经历200多个失败品后做出了第一个合格的成品；当小野二郎说“这才是应该有的样子”，终于承认这名学徒为“职人”时，他高兴得哭了。“我想挥拳庆祝，但我很努力的不动声色。”
十年了，你连鸡蛋都煎不好。这是浪费时间，挥霍生命么？推动不了社会发展，不能为GDP做多大贡献，甚至跟一般国民的幸福感也无关——需要提前一个月预定座位，最低消费三万日圆起价——显然不是普通群众可以承受的。
事实上，却很难看出在小野二郎的店里，认真到一板一眼的日常习作，是与未来的物质回报相挂钩的。老人一直到70岁心脏病发作之前
“寿司之神”有味道！简单 偏执之美
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